Центральный замок(ЦЗ)
- ksiman
- Маршал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 23 апр 2011, 22:16
- Ваш авто: Lifan Smily
- Пробег: 42000
- Прошлый авто: ВАЗ 2107
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 1693 раза
Re: Центральный замок(ЦЗ)
#23Столкнулся с проблемой автоматического запирания замка сразу после открывания двери.
Неисправность выглядит так: открываю ЦЗ брелком, а он после отпирания закрывается либо сразу, либо при открывании водительской двери.
Проверка показала, что пропадает контакт в датчике положения замка водительской двери, который находится в приводе замка. Подлезть к нему можно только сняв весь механизм, а это довольно сложно сделать, поэтому восстанавливал контакт без разборки двери.
Метод очень простой и быстрый, но сначала немного теории (если кому не интересно, можно не читать)
Электроника - это наука о контактах и большинство неисправностей возникает от того, что появился контакт там где его быть не должно, либо пропал контакт там, где он нужен. Любой коммутационный контакт имеет допуск рабочего тока и напряжения - это предельные значения, за которые нельзя выходить, причём как в большую, так и в меньшую сторону. Если ток превышен - контакт из-за ускоренной эрозии быстро разрушается, если ток совсем маленький - окисная плёнка не будет эрозией пробиваться и контакт будет нарушен (или нестабилен). Для борьбы с этими явлениями: герметизируют контакты (чтобы им нечем было окисляться), подбирают нужное покрытие контактов (чтобы меньше окислялись), увеличивают силу прижима контактов (чтобы окись продавливать), используют скользящий контакт (чтобы окисная плёнка механически стиралась), увеличивают рабочее напряжение и ток на контактах (чтобы электрическая эрозия разрушала окисную плёнку на контактных поверхностях).
В нашем случае, покрытие контактов оставляет желать лучшего, сила прижима мизерная, скользящих контактов нет, рабочее напряжение и ток микроскопические (5В 0,5мА). Короче, созданы все условия, чтобы контакт был ненадёжным
Теперь как это поправить наиболее простым способом без разборки двери? Называется способ - прожигание контакта. Несмотря на жуткое название, метод эффективный и безопасный, позволяет восстановить контакт на какое-то время (пока он опять не окислится).
Для восстановления, понадобится нагрузка в виде галогенной лампы 12V 50-75W. Вполне подходит старая лампа H1 из фары, небольшой кусок гибкого провода, изолента.
- Итак, открутить и откинуть защитную панель под рулём
- Снять крышку монтажного блока
- Из модуля BCM вытащить маленький разъём J15 (не забудьте нажать защёлку!)
- Заблокировать вручную замок водительской двери (опустить пипку вниз)
- К лампе прикрутить 2 гибких провода и изолировать их. Я вместо этого взял галогенную лампу G6 12V 75W и патрон с проводом.
- Один конец провода с лампы подключить ко 2 контакту разъёма J15 (от него идёт красный провод)
- Второй конец провода с лампы подключить к любой цепи, где есть +12В, например тут:
- Разблокировать вручную замок водительской двери (поднять пипку вверх). При этом лампа начнёт гореть.
- Сразу-же опустить пипку вниз (чтобы лампа не нагрелась), дождаться когда она потухнет и опять кратковременно поднять вверх.
- Повторить несколько раз, убедившись, что лампа чётко зажигается и тухнет.
- Отсоединить провода, вставить разъём в BCM и проверить как работает ЦЗ
На весь ремонт уйдёт не более 10 минут.
Если есть желание, можно перевести систему управления ЦЗ с 5В на 12В, чтобы уменьшить вероятность отказов. Если кому надо, напишу подробнее как это сделать.
Обратите внимание, что если Ваш ЦЗ наоборот самопроизвольно отпирает двери - значит там другая проблема: попала вода в этот выключатель или перетёрло провод в гофре двери. Тут нужны другие способы ремонта...
Неисправность выглядит так: открываю ЦЗ брелком, а он после отпирания закрывается либо сразу, либо при открывании водительской двери.
Проверка показала, что пропадает контакт в датчике положения замка водительской двери, который находится в приводе замка. Подлезть к нему можно только сняв весь механизм, а это довольно сложно сделать, поэтому восстанавливал контакт без разборки двери.
Метод очень простой и быстрый, но сначала немного теории (если кому не интересно, можно не читать)
Электроника - это наука о контактах и большинство неисправностей возникает от того, что появился контакт там где его быть не должно, либо пропал контакт там, где он нужен. Любой коммутационный контакт имеет допуск рабочего тока и напряжения - это предельные значения, за которые нельзя выходить, причём как в большую, так и в меньшую сторону. Если ток превышен - контакт из-за ускоренной эрозии быстро разрушается, если ток совсем маленький - окисная плёнка не будет эрозией пробиваться и контакт будет нарушен (или нестабилен). Для борьбы с этими явлениями: герметизируют контакты (чтобы им нечем было окисляться), подбирают нужное покрытие контактов (чтобы меньше окислялись), увеличивают силу прижима контактов (чтобы окись продавливать), используют скользящий контакт (чтобы окисная плёнка механически стиралась), увеличивают рабочее напряжение и ток на контактах (чтобы электрическая эрозия разрушала окисную плёнку на контактных поверхностях).
В нашем случае, покрытие контактов оставляет желать лучшего, сила прижима мизерная, скользящих контактов нет, рабочее напряжение и ток микроскопические (5В 0,5мА). Короче, созданы все условия, чтобы контакт был ненадёжным
Теперь как это поправить наиболее простым способом без разборки двери? Называется способ - прожигание контакта. Несмотря на жуткое название, метод эффективный и безопасный, позволяет восстановить контакт на какое-то время (пока он опять не окислится).
Для восстановления, понадобится нагрузка в виде галогенной лампы 12V 50-75W. Вполне подходит старая лампа H1 из фары, небольшой кусок гибкого провода, изолента.
- Итак, открутить и откинуть защитную панель под рулём
- Снять крышку монтажного блока
- Из модуля BCM вытащить маленький разъём J15 (не забудьте нажать защёлку!)
- Заблокировать вручную замок водительской двери (опустить пипку вниз)
- К лампе прикрутить 2 гибких провода и изолировать их. Я вместо этого взял галогенную лампу G6 12V 75W и патрон с проводом.
- Один конец провода с лампы подключить ко 2 контакту разъёма J15 (от него идёт красный провод)
- Второй конец провода с лампы подключить к любой цепи, где есть +12В, например тут:
- Разблокировать вручную замок водительской двери (поднять пипку вверх). При этом лампа начнёт гореть.
- Сразу-же опустить пипку вниз (чтобы лампа не нагрелась), дождаться когда она потухнет и опять кратковременно поднять вверх.
- Повторить несколько раз, убедившись, что лампа чётко зажигается и тухнет.
- Отсоединить провода, вставить разъём в BCM и проверить как работает ЦЗ
На весь ремонт уйдёт не более 10 минут.
Если есть желание, можно перевести систему управления ЦЗ с 5В на 12В, чтобы уменьшить вероятность отказов. Если кому надо, напишу подробнее как это сделать.
Обратите внимание, что если Ваш ЦЗ наоборот самопроизвольно отпирает двери - значит там другая проблема: попала вода в этот выключатель или перетёрло провод в гофре двери. Тут нужны другие способы ремонта...
-
- Рядовой
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 02 янв 2017, 12:03
- Ваш авто: Lifan Smily
- Пробег: 19500
- Прошлый авто: Jaguar S-type
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Центральный замок(ЦЗ)
#24можно ли прописать команду, чтобы ЦЗ. открывал-закрывал только водительскую дверь ?чтобы не насиловать остальные двери в пустую всегда.
на одной машине я так делал меня устраивало.прописывал
на одной машине я так делал меня устраивало.прописывал
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей