На смайлике множество силовых контактов и к сожалению некоторые из них имеют серьёзные проблемы
Начну с самого нехорошего их них - контакта подключения массы двигателя.
Многие владельцы уже столкнулись с этой проблемой. Я постараюсь эту проблему описать и устранить.
Внешние проявления – при включении зажигания бензонасос работает, но при попытке завести авто, ноль эмоций, даже тяговое реле в стартёре не хлопает, зато гаснет индикатор низкого давления масла. Если завести с толкача - будет прыгать индикатор температуры двигателя
Сам контакт расположен очень неудобно, спереди на корпусе коробки скоростей под установочной площадкой аккумулятора.
Чтобы удобно подобраться к нему, понадобиться снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его установочную площадку.
1. Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра
2. Вынимаем воздушный фильтр
3. Откручиваем 3 болта крепления внутри воздушного фильтра ключом на 8
4. Вынимаем корпус воздушного фильтра
5. Снимаем обе клеммы с аккумулятора ключом на 10 (сначала минусовую, затем плюсовую)
6. Откручиваем прижимную пластину аккумулятора ключом на 10
7. Вынимаем аккумулятор
8. Убираем резинку под аккумулятором
9. Откручиваем 3 болта крепления площадки аккумулятора торцовой головкой на 8 с удлинителем (ключ здесь не подлезет)
10. Снимаем площадку аккумулятора
Теперь болт массы двигателя легко доступен
Этот болт прижимает 2 провода с ламелями к корпусу коробки скоростей.
Обе ламели и контактная поверхность были сильно окислены.
Необходимо тщательно зашкурить и очистить все контактные поверхности, смазать их защитной смазкой (я мазал HUSKEY LVI-50, но можно ЦИАТИМ-202, ЦИАТИМ-221), обязательно подложить оцинкованную шайбу между корпусом коробки и ламелями и стянуть весь этот бутерброд родным болтом. Зачем подкладывать оцинкованную шайбу? Дело в том, что материал корпуса коробки скоростей сделан из алюминиевого сплава, а ламель провода массы – лужёная медь. Возникает несовместимая гальваническая пара и при попадании на соединение жидкости, происходит интенсивная коррозия и окисление.
Должно получиться примерно как на фотках - это контакт навсегда
Раз уж всё разобрали, неплохо также проверить, почистить, смазать и подтянуть остальные провода массы на кузов.
Один находится около главного цилиндра сцепления, второй - за левой фарой, третий - за правой фарой, четвёртый - у правого заднего динамика.
Всё делаем так-же, ключём на 8, при сборке не забудьте поставить обратно родную зубчатую шайбу.
Далее всё устанавливаем как было в обратной последовательности.
Есть ещё много соединений проводов массы с кузовом, но они либо не силовые, либо расположены в салоне, где относительно сухо и чисто.
Контакт около главного цилиндра сцепления
Контакт за левой фарой
Контакт за правой фарой
Контакт у правого заднего динамика
Следующие важные силовые контакты - подключение аккумулятора.
Для нормальной работы любого автомобиля, необходим надёжный контакт клемм аккумулятора.
Обе клеммы должны быть очищены от окислов и обязательно смазаны (HUSKEY LVI-50, ЦИАТИМ-202, ЦИАТИМ-221) - это предотвращает быстрое окисление свинца и затянуты (ключ на 10). На предпродажке как правило забывают делать эти важные обязательные процедуры, поэтому не поленитесь самостоятельно всё проверить
Внимание! Все операции с плюсовой (красной) клеммой можно делать только при отсоединённой минусовой клемме. Несоблюдение этого простого правила может привести к травмам и тепловым ожогам (когда гаечным ключом случайно закорачивается плюсовая клемма на любую корпусную железку рядом). Поэтому возьмите за правило: минусовая (чёрная) клемма снимается первой, а устанавливается последней Также, надевайте защитные перчатки (свинец, его соли и окислы ядовиты), да и серная кислота из аккумулятора малополезна для Вашего здоровья
Следующие важные силовые контакты расположены в монтажном блоке на плюсовой клемме аккумулятора.
Некоторые владельцы уже столкнулись с проблемами в этой несчастной, но очень важной пластмассовой коробочке с большими предохранителями. Её основное назначение - предотвращение пожара из-за коротких замыканий в силовых цепях автомобиля. С одной стороны подключается плюсовая клемма аккумулятора, а с другой стороны снизу отходят 3 силовых кабеля, защищённые предохранителями 50А, 100А и 120А.
Кстати, этот монтажный блок (оригинальный) с номером F3722200B1 стоит целых 4т.р
Описание предохранителей и силовых кабелей:
50А - защищает чёрный кабель в чёрной гофре к монтажному блоку моторного отсека
100А - защищает красный кабель в чёрной гофре к монтажному блоку салона
120А - защищает красный кабель в чёрной гофре к стартёру и генератору (через него проходит не только стартёрный ток при пуске двигателя, но и ток зарядки аккумулятора от генератора)
Основные проблемы из-за плохо протянутых болтовых соединений предохранителей и отходящих силовых кабелей, отсутствие прижимных пружинных шайб гровера. Качество силовых предохранителей также оставляет желать лучшего.
Подробности и фотки будут немного позже.
В продолжении о силовых контактах в монтажном блоке на плюсовой клемме аккумулятора, начатой здесь http://auto-lifan.ru/forum/topic1939.html
1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора
2. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора вместе с монтажным блоком
3. Аккуратно снимаем боковые защитные крышки с монтажного блока при помощи небольшой шлицевой отвёртки
4. Внимательно проверяем правильность подключения кабелей - красный кабель на стартёр-генератор (уходит за двигатель) должен подключаться болтом к предохранителю 120А (серый), красный кабель в салон (уходит в жгут) должен подключаться болтом к предохранителю 100А (синий), при этом к сборной шине никаких кабелей подходить не должно! (смотрите на фото). Если контакты загрязнены или окислены, придётся перебрать и очистить все контактные поверхности включая предохранители.
5. При помощи торцевой головки на 10, протягиваем все 4 болта. Если шайбы гровера на болтах отсутствуют - необходимо их поставить для предотвращения ослабевания контактов
6. Ставим крышки на место
7. Собираем всё обратно
Вид сверху на монтажный блок
Вид со стороны сборной шины
Вид со стороны подключения кабелей
Dabster писал(а):+1 Сегодня тоже проверил наконец то эти предохранители, снаружи были плохо затянуты (очень плохо) с внутренней стороны затянуты намертво (как положено) посмотрим будет греться или нет)
Теперь греться не будет
Провода хоть были правильно подключены?
По закону Мерфи - это маловероятно, у меня самого были подключены конечно-же неправильно.
Когда у себя увидел ЭТО - чуть не лопнул от смеха
, а прохожие испугано на меня косились 
Так делать НЕ НАДО!
Залез я опять в монтажный блок на аккумуляторе для проверки его состояния - контакты опять немного прослабли
И это всего лишь за неделю!
Немного подумав, пришел к выводу, что виновата родная разрезная пружинная шайба гровера, которая оказалась слишком слабой (я её голыми руками полностью сжимаю) на фото она слева.
Решил взять и поменять на всех болтах пружинную разрезную шайбу более мощной на фото она в середине, заодно поменяю и простую шайбу на фото она справа.
Буду наблюдать дальше...
