Lifan Клуб

В этой теме буду потихоньку рассказывать, как правильно (и неправильно) подключать дополнительную сигнализацию, а заодно возникающие при этом проблемы и особенности.

Внимание! Если Вы не уверены в своих возможностях, не пытайтесь самостоятельно установить сигнализацию.

Всё написанное основано на личном опыте установки различных сигнализаций на разных авто
Информация может помочь лучше защитить автомобиль от действий злоумышленников, которые всё ниженаписанное и так хорошо знают, ибо ремесло обязывает...

Рассматривать буду подключение именно на смайл и только стандартных сигнализаций, которых ставят подавляющее большинство

Итак, во-первых, интеграция ЦЗ с новой сигнализацией.

Вариант 1 (Неверный)



Этим вариантом (или его разновидностями) иногда пользуются халтурные установщики.
Происходит полное отключение штатного ЦЗ и его функции частично берёт на себя новая сигнализация. При этом, большинство встроенных функций BCM перестают нормально работать, а именно, не работают:
- Управление ЦЗ со штатного брелка
- Управление ЦЗ с кнопки на панели управления
- Автоматическое запирание ЦЗ на скорости
- Автоматическая разблокировка ЦЗ при аварии

Но есть и достоинства:
- Простая установка
- Отсутствие проблем с автозапуском

Вариант 2 (Верный, по силовой цепи)



Стандартный классический вариант интеграции новой сигнализации. Подключение производится около разъёма I16 BCM.
В этом варианте штатный ЦЗ и новая сигнализация работают параллельно, не мешая друг другу с одинаковым приоритетом управления. Все функции ВСМ сохраняются. Оба брелка могут запирать и открывать замки.
Основных недостатка два:
- Более сложная установка - приходится тянуть 4 дополнительных провода до ВСМ
- Есть некоторые особенности работы автозапуска (об этом расскажу позже)

Вариант 3 (Альтернативный, по цепи управления)



Вариант управления через датчик положения замка водительской двери.
Подключение производится около разъёма I15 BCM. В этом варианте штатный ЦЗ и новая сигнализация также работают параллельно, не мешая друг другу. Все функции ВСМ сохраняются. Оба брелка могут запирать и открывать замки.
По сравнению с вариантом 2, более простое подключение. К ВСМ надо вести всего 2 дополнительных провода.
Основных недостатка тоже два:
- Штатная сигнализация имеет приоритет управления, что в некоторых случаях вынуждает применять двойной импульс на запирание замков дополнительной сигнализации.
- Особенности работы автозапуска также присутствуют.

Теперь немного расскажу об автозапуске и сопутствующих проблемах.

Подключение самой системы автозапуска к замку зажигания особенностей не имеет и выполняется по классической схеме из книжечки подключения сигнализации.

Контроль работы следует обязательно ставить по сигналу тахометра!
Это связано с особенностями схемных решений нашего авто. При этом естественно необходимо этот сигнал в сигнализацию завести. Самое удобное место подключения - около разъёма комбинации приборов, провод идет к 7-I17.
Любые другие варианты подключения контроля работы двигателя не могут обеспечить надёжный контроль запуска двигателя:
- контроль работы по сигналу генератора не подходит, т.к. генератор в процессе запуска отключается.
- контроль работы по бортовому напряжению не подходит, т.к. после запуска оно почти не повышается (генератор-то пока не работает).
- контроль работы по сигналу с датчика давления масла не подходит, т.к. давление возрастает ещё в процессе прокрутки до запуска двигателя и стартёр отключается ещё до запуска.

Тип КПП ставить на "Ручная", т.е. через программную нейтраль, чтобы машинка не могла запуститься на скорости.
Альтернативный вариант - установка дополнительного датчика нейтрального положения КПП и тип "Автомат". При этом автозапуск возможен без предварительной подготовки (программной нейтрали).

Теперь о проблемах автозапуска

Проблема №1 - штатный иммобилайзер.
Если авто закрывалось штатным или обоими брелками, штатный иммобилайзер не даст завести двигатель
Основных вариантов решения - четыре (но есть и другие):

Вариант 1 (Неверный)
Вообще отключить иммобилайзер, замкнув 2-I16 и 3-I16.
При этом охранные функции снижаются, т.к. убирается защитная блокировка работы двигателя.

Вариант 2 (Неверный)
Обмануть модуль BCM, оторвав красно-коричневый провод и подключив его к сине-чёрному (+12В). При этом модуль думает, что зажигание всегда включено и не будет блокировать двигатель.
При этом перестаёт работать:
- блокировка двигателя штатной системой (красный ключик на приборной панели)
- дистанционный доводчик стёкол
- отпирание дверей после отключения зажигания
- пропадает возможность перезаписывать штатные брелки

Вариант 3 (Компромиссный)
Не ставить на охрану штатным брелком. Это самый простой вариант, но при этом затруднительно пользоваться доводчиком стёкол, да и охранные функции снижаются.

Вариант 4 (Верный)
Блокировать иммобилайзер на время запуска при помощи дополнительного реле или электронного ключа. Также можно использовать стандартный модуль обходчика иммобилайзера.



Подключение производится около разъёма I16 BCM.
Недостаток только один - усложнение подключения.

Вариант 5 (Альтернативный)
Использовать в качестве блокировки иммобилайзера встроенное в сигналку реле зажигания 2, при этом во время автозапуска не будет работать гнездо прикуривателя и радиоприёмник, что вполне допустимо.
Недостаток - защиту легче обойти, т.к. не используется дополнительный сигнал обхода иммобилайзера.

Вариант 6 (Альтернативный, не рекомендую)
Подавать сигнал зажигания с модуля сигнализации через диодную развязку (использовать диод на ток не менее 5А, например SR540, SR504, R-6, 6A-6, FR606 и т.п.) сразу на цепь зажигания и на цепь питания ЭБУ. Т.е. фактически получается 2 цепи зажигания - основная и обходная через диод
Это довольно распространённый способ установщиков, однако, они часто ставят слишком слабые диоды на ток 1-2А, что зачастую приводит к проблемам.
Недостатки:
- защиту легче обойти, т.к. не используется дополнительный сигнал обхода иммобилайзера.
- большая нагрузка на диод в некоторых случаях

Проблема №2 - автоматическое отпирание дверей после остановки двигателя в режиме автозапуска

Вариантов решения также множество, рассмотрю только некоторые из них:

Вариант 1 (Неверный)
Принудительная подача +12V отдельно на 20-I16 модуля ВСМ. При этом обманывается модуль ВСМ, который перестаёт видеть отключение зажигания.
Недостатки:
- Перестаёт работать штатный иммобилайзер.
- Постоянное потребление тока модулем ВСМ из-за постоянно включённого реле иммобилайзера - АКБ полностью разрядится за 2 недели простоя

Вариант 2 (Неудобный)
Оставлять работу двигателя до прихода владельца.
Недостаток - неудобство из-за невозможности безопасного использования автоматического автозапуска по таймеру и температуре.

Вариант 3 (Верный)
Ставить на охрану двумя брелками. При этом штатная система остаётся в режиме охраны и при отключении зажигания двери открывать не станет . Естественно при этом необходимо блокировать штатный иммобилайзер, как указано выше. Т.к. штатная сигналка при автозапуске будет постоянно моргать аварийкой (считая, что кто-то пробрался в салон и включил зажигание), дополнительную сигнализацию лучше запрограммировать на постоянное горение поворотников, чтобы авто излишне не привлекало внимание

Вариант 4 (Верный)
Запрограммировать новую сигнализацию на принудительное запирание дверей через 1 секунду после глушения двигателя в режиме автозапуска.
К сожалению, не все сигнализации позволяют это сделать.

Вариант 5 (Альтернативный)
Блокировать штатный ЦЗ на время работы основной сигнализации (при помощи дополнительного реле или электронного ключа).



При этом, новая сигнализация блокирует работу штатного ЦЗ на всё время охраны дополнительной сигнализацией.
Недостаток - дополнительное усложнение схемы подключения.

Проблема №3 - пониженная защита в режиме автозапуска.
Автомобиль, работающий в режиме автозапуска имеет пониженную стойкость к действиям злоумышленников, т.к. все блокировки двигателя отключены, датчик удара не работает
Теоретически, такой авто можно легко угнать так: выбить боковое стекло, залезть через разбитое окно, немного ослабить ручной тормоз и спокойно уехать, при этом сигнализация даже не пикнет

Некоторые варианты решений этой проблемы:
- Подключение сигнализации к педали тормоза. При нажатии на тормоз, автозапуск сразу отключит двигатель и включит сигнал тревоги.
- Установка датчика нейтрали на ручку КПП. При включении любой скорости, автозапуск сразу отключит двигатель и включит сигнал тревоги.
- Установка дополнительных датчиков наклона и объёма (об этом ниже)
- Установка дополнительных механических блокираторов

Теперь стоит подробнее поговорить об электрических блокировках

Несмотря на то, что Китайские малолитражные авто пока относятся к неугоняемому классу, лучше всё-же перебдеть

Есть 1000 и 1 способ не давать двигателю заводиться.
Наиболее простые и распространённые:
- Блокировка работы стартёра. Одна из самых простых. На сигналках с автозапуском стоит по умолчанию.
Одновременно такая блокировка является наименее эффективной, т.к. легко диагностируется, обнаруживается и деактивируется, также можно авто завести с толкача
Можно использовать только совместно с другими, более эффективными блокировками.
- Блокировка работы бензонасоса. Также не представляет ничего сложного. Легко диагностируется, чуть сложнее обнаруживается и деактивируется.
- Блокировка работы форсунок и системы зажигания. Именно эту блокировку использует штатный иммобилайзер и её - же обычно предлагает установить инструкция по установке сигнализации. Серьёзно воспринимать такую блокировку также не стоит
- Блокировка ДПКВ. Правильно организованная, представляет серьёзную преграду, т.к. сложно диагностируется, довольно сложно обнаруживается и деактивируется. Блокировать лучше методом замыкания сигналов с ДПКВ между собой, т.к. датчик представляет собой простую катушку индуктивности.
Следует иметь в виду, что блокирование всех остальных датчиков в большинстве случаев не эффективно, т.к. двигатель будет хоть как-то, но работать
- Более сложные и изощрённые способы выводят из строя какие - либо жизненно важные компоненты (обычно это предохранители). При этом реле блокировки замыкает накоротко цепь и при включении зажигания предохранитель сгорает. Также весьма эффективно, т.к. довольно сложно диагностировать, обнаруживать и деактивировать.
Иногда блокировка имитирует неисправность двигателя, что также весьма эффективно.

Использование для всех вариантов блокировок специальных беспроводных реле и радиометок не позволяет быстро обнаруживать и деактивировать их.
Установка дополнительного замка на капот также значительно усложняет процесс деактивации любых блокировок. Однако, если по какой-либо причине АКБ разрядится или сигнализация даст сбой, владелец сам окажется в неловком положении.
Установка автономных сирен и модулей резервной подпитки также может заметно осложнить процесс угона.
Крайне желательно ставить сигнализацию с невзламываемым диалоговым кодом (Старлайн, Сталкер, многие Пандоры, многие Аллигаторы и некоторые другие), иначе все попытки хорошо защитить авто могут оказаться безуспешными - кодграббер легко сканирует и вычислит нужную команду.

Приёмопередатчик сигнализации не стоит устанавливать на самое видное и уязвимое место - лобовое стекло. Гораздо лучше закрепить её под панелью управления поглубже или в крайнем случае под пластиковой накладкой передней стойки. Прятать модуль надо по двум причинам:
1 - злоумышленник по виду приёмопередатчика легко определит модель установленной сигнализации, а значит узнает все её уязвимости и особенности.
2 - злоумышленнику надо не более 1 секунды, чтобы разбить боковое стекло и выдернуть провод из приёмопередатчика, который просто физически может не успеть передать сигнал SOS брелку в условиях городских помех.
Правда для чуть более подготовленного злоумышленника заблокировать сигнал передатчика ничего не стоит при помощи обычной рации LPD диапазона, работающей на той-же частоте. Проверял лично - действительно блокирует, номер канала называть не буду

Не стоит пренебрегать дополнительными механическими блокировками (на рулевую колонку, на ручку КПП, на педали и т.д).

Ещё более сложные и дорогостоящие методы (GSM, GPS и т.п.) разумно использовать на авто совсем другого класса, поэтому рассматривать их тут смысла не имеет

Продолжения следуют...

Теперь немного о датчиках.

Минимум устанавливается датчик удара и датчик открывания капота (обычно идут в комплекте с сигнализацией).
Желательно поставить дополнительные датчики: наклона (гироскопический трёхосевой), объёма (ультразвуковой или микроволновый).
Первый не позволит тихо снять колёса (либо тихо погрузить на эвакуатор), второй будет отгонять любопытных, пристально заглядывающих в окна или залезающих в незакрытое окно. Также они могут помешать угону на автозапуске. Обратите внимание, что подключать датчик наклона необходимо параллельно концевику багажника, чтобы он не отключался при автозапуске и реально помогал защитить авто.
Ещё можно поставить датчик на лючок бензобака.

Все предыдущие посты дополнены

Продолжения следуют...

Итак, теперь можно рассмотреть стандартное подключение сигнализации в комплексе.
Для примера привожу схему подключения сигнализации StarLine B92 в расширенном варианте



Центральный модуль сигнализации проще всего закрепить на боковине слева от монтажного блока салона. Приёмопередатчик прячется например под торпедо.
Дачтик объёма удобно поместить под кожухом ручника.
Датчик наклона кузова удобно подключить в багажнике за левой обшивкой (там, где стоит подсветка).
Обходчик иммобилайзера можно спрятать например под комбинацией приборов.
Дополнительную блокировку двигателя лучше замотать в жгут проводов.

ksiman писал(а): Установка дополнительного замка на капот также значительно усложняет процесс деактивации любых блокировок. Однако, если по какой-либо причине АКБ разрядится или сигнализация даст сбой, владелец сам окажется в неловком положении.

Замки капота идут с аварийными тросиками, на конце троса — петля, за которую можно потянуть для открытия капота.
Встречаются еще с замком на конце вместо петли.
Размещать такой конец троса нужно в труднодоступном месте, дабы максимально затянуть время даже аварийного открытия капота.

ksiman писал(а): Установка автономных сирен и модулей резервной подпитки также может заметно осложнить процесс угона.

Как раз-таки бесполезна и может облегчить процесс угона:
1. При снятии аккумулятора автономную сирену надо отключать, производится это ключем непосредственно на корпусе сирены. Это означает, что в недоступном месте сирену не расположить. В итоге — открываем капот, получаем доступ к сирене. Мечта.
2. Личинка замка в сирене — фуфло. Хоть отверткой отключай.
3. Аккумуляторы автономных сирен устаревают и года через три начинают активно «подсасывать» электричество из аккумулятора автомобиля.
4. Если угонщик нашел центральный блок сигнализации, автономная сирена — уже не помеха. Перекидываем контакт на «+» или «˜–» — вот вы и переплатили за бесполезные функции.

ksiman писал(а): Не стоит пренебрегать дополнительными механическими блокировками (на рулевую колонку, на ручку КПП, на педали и т.д).

С блокировкой КПП можно не заморачиваться:
а) стоит некоторых денег;
б) блокирует только саму ручку, передачи все еще можно легко переключать.

ksiman писал(а):Центральный модуль сигнализации лучше закрепить на боковине слева от монтажного блока салона. Приёмопередаччик прячется под торпедо.

Стандартная установка — быстрый угон. 90% сигнализаций, вне зависимости от возможностей и стоимости, установлены именно так. Угонщик заведомо знает, где расположен центральный блок, и это плохо, установка неэффективна и бесполезна. Конечно, если от сигналки мы ждем функций антиугона, а не дистанционного открытия дверей.
Когда производите установку своими руками, лучше выбрать более интересное место. Новые сигнализации уже можно незаметно заматывать в крупные жгуты проводов.

vmuser21495 писал(а):Замки капота идут с аварийными тросиками, на конце троса — петля, за которую можно потянуть для открытия капота.
Встречаются еще с замком на конце вместо петли.
Размещать такой конец троса нужно в труднодоступном месте, дабы максимально затянуть время даже аварийного открытия капота.

Полностью согласен

vmuser21495 писал(а):Как раз-таки бесполезна и может облегчить процесс угона

Тут можно и поспорить
Если на капоте стоит дополнительный замок, а блок сигнализации хорошо спрятан, то действительно не имеет смысла.

vmuser21495 писал(а):Стандартная установка — быстрый угон. 90% сигнализаций, вне зависимости от возможностей и стоимости, установлены именно так.

Рассматривалась именно стандартная установка стандартной системы

vmuser21495 писал(а):Когда производите установку своими руками, лучше выбрать более интересное место.

Абсолютно верно
Вот только нестандартная и оригинальная установка требует немало сил, времени, знаний.

Господа!!! Наш автомобиль не майбах, сига нужна чёб открыть закрыть двери ну и шпану спугнуть. Коли кому надобно подойдут со стволом сам откроешь и ещё и увезёшь .

sufics писал(а):Наш автомобиль не майбах, сига нужна чёб открыть закрыть двери ну и шпану спугнуть. Коли кому надобно подойдут со стволом сам откроешь и ещё и увезёшь .

Всё верно, поэтому и не рассматриваются неординарные и дорогостоящие методы защиты Потратить на установку дополнительной защиты 5-8% от стоимости авто считаю вполне разумным (сигналка с нормальной установкой + доп. датчики + секретки)

sufics писал(а):Господа!!! Наш автомобиль не майбах, сига нужна чёб открыть закрыть двери ну и шпану спугнуть. Коли кому надобно подойдут со стволом сам откроешь и ещё и увезёшь .

Угоняют и не майбахи. Даже чаще не майбахи.
Однако, сигнализация должна быть помехой в угоне машины, нежели ключом на блюдечке с голубой каемочкой.
Шпане твой автомобиль не нужен.